Vlaky se součástkami z Asie jezdily tři týdny, teď tři měsíce. Letos moc neporosteme, říká Josef Průša

Loni výrobce 3D tiskáren Prusa Research utržil 2,5 miliardy korun, letos čeká podobný výsledek. Problémy s dodávkami prý přetrvávají.

Luboš KrečLuboš Kreč

josef-prusa_prusa-research_0011

Foto: Prusa Research

Josef Průša, zakladatel a CEO Prusa Research

0Zobrazit komentáře

Přední světový výrobce 3D tiskáren Prusa Research zažívá v roce 2022 něco, s čím se dosud ve své historii nesetkal – nebude moct oznámit výrazný meziroční růst tržeb ani zisku. „Je to pro nás dost nezvyklé,“ říká šéf a spolumajitel firmy Josef Průša. Výsledky za letošek prý budou podobné těm za rok 2021. Ovšem nikoli proto, že by nestoupal zájem o produkty firmy, ale protože vázne jejich výroba. „Problémy se zásobovacím řetězcem se přesunuly z roku 2021 do letoška a stále trvají,“ vysvětluje Průša.

Podle čerstvě zveřejněné auditované výroční zprávy Prusa Research utržili v roce 2021 lehce přes 2,5 miliardy korun, což představuje zhruba patnáctiprocentní nárůst oproti roku 2020, kdy měla společnost obrat 2,2 miliardy. Čistý zisk se zvednul z 270 na 345 milionů korun. Mezi roky 2019 a 2020 byl růst ještě dynamičtější, a to o 50 procent v tržbách a více než o 100 procent u profitu.

„Trh 3D tiskáren po postupném konci proticovidových opatření v roce 2021 mírně poklesl a my jsme naopak mírně rostli, takže z tohoto pohledu dopadlo všechno dobře. Horší pro nás byly problémy se zásobovacím řetězcem,“ komentuje pro CzechCrunch byznysový vývoj posledního více než roku Josef Průša.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Trable s logistikou a dodávkami součástek se navíc přesunuly i do letoška. „Kvůli nim máme problémy s vývojem, testováním a oznamováním nových produktů a museli jsme například odložit start očekávané velké tiskárny Original Prusa XL, kterou jsme poprvé představili už loni na podzim. Bohužel výše zmíněné problémy posunuly očekávaný start vydání až na začátek roku 2023.“

Průša uvádí i jeden konkrétní příklad, jak moc se subdodavatelský řetězec zasekl – zatímco dřív cestoval vlak se součástkami z Asie dva až tři týdny, dnes to jsou běžně tři až čtyři měsíce. „Ovlivňují nás věci, které nemáme ve svých rukou,“ krčí rameny.

Dvaatřicetiletý Průša, jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších českých podnikatelů mladé generace, připouští, že i na jeho byznys doléhá ochlazení, které se letos do globální ekonomiky dostavilo. Jedním z klíčů, jak mu čelit a zajistit, že firma i v roce 2023 minimálně zopakuje výsledky letoška, má být uvádění nových služeb a produktů.

prusa-1

Přečtěte si takéJosef Průša odhalil ceny automatizované farmy plné 3D tiskárenBudoucnost výroby dostala cenovku. Josef Průša odhalil ceny automatizované farmy plné 3D tiskáren

„V některých zemích jsme už pokles zaznamenali, někdy i poměrně výrazný, v jiných naopak meziročně stále rosteme. Ale celkově je samozřejmě vidět, že zákazníci se bojí recese a ekonomické krize a začínají šetřit. Při výhledu na rok 2023 s tím počítáme a budeme se snažit nepříznivé okolnosti zlomit hlavně uvedením tiskárny XL,“ dodává Průša.

Zároveň se snaží hledat preventivně i úspory ve fungování vlastní společnosti, propouštění, které v poslední době ohlásilo několik podniků včetně miliardového startupu Productboard, ale Průša nechystá: „Šikovné nové kolegy hledáme stále. Hlavně vývojáře hardwaru a softwaru nebo zkušené manažery vývoje uvítáme rádi kdykoliv.“

Josef Průša, jenž firmu vlastní spolu s Ondřejem Průšou – který má jen stejné příjmení a nejsou spolu nijak příbuzní –, v říjnu také vykročil z byznysového světa a stal se jedním z mecenášů Nadačního fondu Neuron, který podporuje talentované vědce. Zařadil se tak po bok podnikatelských jmen jako Libor Winkler, Ondřej Fryc, Dalibor Dědek nebo Eduard Kučera, kteří jsou s Neuronem spojení již delší dobu.

Navrhl nejznámější kabelku z Itálie a udělal z Gucci svěží značku. Teď za potlesku odchází

Alessandro Michele působil ve značce Gucci dvacet let. Dal jí novou estetiku a zčásti smázl rukopis svého předchůdce Toma Forda.

Filip HouskaFilip Houska

alessandro-michele

Reprofoto: Gucci/YouTube

Alessandro Michele

0Zobrazit komentáře

Gucci je pro italský národ svatým grálem módy. O to více pro ženy, pro které věhlasný módní dům navrhl několik prémiových kolekcí, z nichž vzešly nezapomenutelné kusy oblečení do jejich šatníků. Mezi nimi je i kabelka s názvem Dionysus, která vyniká ikonickým vzorem a decentním řetězem – a patří mezi ty nejznámější, které z Apeninského poloostrova pocházejí. Stojí za ní Alessandro Michele, návrhář a donedávna ještě kreativní ředitel Gucci, jenž značce vdechl svěží tvář a posunul firmu do prémiovějšího mainstreamu. Teď jde ale hledat výzvy jinam.

Alessandro Michele po téměř osmi letech, co v Gucci formoval veškerou módní estetiku, v italském módním domě končí. Zprávu o jeho odchodu potvrdila i mateřská společnost značky Gucci, francouzská skupina Kering, která má pod svými křídly i jiné luxusní brandy jako Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen nebo Yves Saint Laurent. „Michele hrál fundamentální roli v tom, jak se Gucci dnes prezentuje,“ řekl její šéf François-Henri Pinault.

Devětačtyřicetiletý návrhář z Říma nastoupil do Gucci už v roce 2002, kdy si ho vyžádala neméně známá osobnost módního průmyslu Tom Ford, který v té době ve značce působil coby šéf veškeré kreativy. Michele docházel do pobočky v Londýně, kde měl na starosti primárně design kabelek a malých tašek, které jsou pro Gucci stěžejním prodejním artiklem – spolu s ostatními koženými doplňky tvoří až na třetinu globálního trhu s tímto sortimentem. Jeho celková hodnota se odhaduje na 60 miliard dolarů.

O čtyři roky později byl Michele povýšen na šéfa designu kožených doplňků – a svou důležitost postupem let potvrdil navržením zmíněné kabelky Dionysus, jež patří mezi kultovní kousky luxusního koženého zboží v Itálii, ne-li po celém světě. V roce 2011 se mu dostalo dalšího povýšení a stal se asistentem kreativního ředitele Fridy Gianniniho, který nahradil právě Toma Forda, jenž se pustil do budování vlastní značky. Tu před pár dny za desítky miliard korun koupil obr na poli kosmetiky.

gucci_1

Foto: Gucci

Kabelka Dionysus s dvojitým „GG“, což je také invence Micheleho

Zlom pro jednoho z nejvlivnějších návrhářů moderní doby přišel v roce 2015, kdy Micheleho šéf Gucci Marco Bizzarri pověřil navržením pánské kolekce pro jednu přehlídku. Měl přitom jasný úkol – redefinovat původní designy do stylu, který bude svěžejší, ale stále zaujme i typickou cílovou skupinu firmy. Michelemu se to povedlo. Přehlídka, na které prezentoval vytříbený módní kompromis mezi historií a modernou, sklidila úspěch a Bizzari dal nápaditému návrháři šanci projevit svůj um v roli kreativního ředitele.

Od tohoto momentu se Gucci začalo měnit. Už nelpělo jen na zažitých křivkách, ale experimentovalo s novými designy a střihy. Mnozí považují Micheleův nástup do pozice šéfa kreativy za klíčový v tom, že značku posunul více do mainstreamu – Gucci totiž začali registrovat i zákazníci, kteří typickou italskou firmou opovrhovali z důvodu přílišného luxusu. Gucci bylo stále prémiové a nad rámec rozpočtu pro oblečení většinové populace, mělo ale moderní nádech, ve kterém byl luxus jen doplňkem, nikoliv hlavní složkou.

Byl to mimo jiné právě Michele, ovlivněný románskou kulturou, kdo si v Gucci – po úspěšných pokusech s pánskou, ale i dámskou módou – prosadil takzvaný geek-chic style, což lze popsat jako módu vycházející z představ „geeků“, techničtěji založených lidí, kteří si na módě jako takové moc netrpí. Chytře tak propojil například volnější střihy v pestré barevné směsici s výraznými brýlemi nebo klobouky. Byla to velká změna oproti tomu, co v Gucci prosazoval Ford, a sice eleganci a prémiovému pojetí. Kolekce se navíc hravě inspirovaly i sedmdesátými léty.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Michele si ovšem v Gucci jen nehrál, naopak mohl pozorovat, jak firmě rostou klíčové byznysové ukazatele. Gucci se pod jeho taktovkou otřepalo z bolestných let a nabíralo na síle, což se potvrdilo i loni, kdy značka vykázala tržby okolo 11 miliard dolarů, o více než jednatřicet procent více než v roce 2020. Svůj podíl na tom měla i pandemie koronaviru, kvůli které lidé šetřili, i tak ale šlo o velký úspěch, kterému mimo jiné pomohl také film Klan Gucci s Lady Gaga v hlavní roli.

Jeho rukopis bude v Gucci na dlouhou dobu zakořeněn – a kdo kreativní otěže firmy převezme, se teprve uvidí. „Jsou chvíle, kdy se cesty rozcházejí, protože každý z nás může mít jiný pohled na věc. Dnes pro mě končí jedna mimořádná cesta – trvající dvacet let – ve společnosti, které jsem neúnavně věnoval veškerou svou lásku a tvůrčí vášeň,“ napsal Michele na svůj Instagram. Přesný důvod odchodu se neví s jistotou, patrně se chce ale Gucci vydat jiným směrem – a Michele by už nebyl přínosem.

Konec zlaté éry Alessandra Micheleho navíc přichází jen pár dní poté, co se s jednou úspěšnou kapitolou rozloučil další módní návrhář – Raf Simons. Ten se po sedmadvaceti letech, během kterých udělal ze svého stejnojmenného brandu i jednu z ikon prémiového streetwearu, rozhodl, že značku Raf Simons zavře. Nadále však chce být v módním průmyslu aktivní.